Никогда, никогда, НИКОГДА я больше такой глупости не повторю!!! Какая была замечательная задумка, какой тщательно подготовленный маршрут! А что получилось? Тьфу, загородная прогулка - каких-то 3000 км. Ерунда! Ладно, всему своё время. Итак, утро 16-го Апреля 2009 года не предвешало ни чего плохого кроме погоды...
К поездке готовиться начали более чем за месяц. На этот раз решили поехать расширенным составом из двух экипажей:
Экипаж 1 - я, Наташа, Сандра, Кот, Наташина мама (соответсвенно, моя тёша) Ирина Владимировна и Наташин кузен (мой попутчик по путеществию в Ереван 2005-го года) Гиоргий Накашидзе ака Гика ака Гиюшка.
Экипаж 2 - наш сотрудник доктор Александр Антелава ака Саша, его супруга Ирина (тоже врач) и две дочки - Аня и Эка.
Мы поехали на нашей Тоёте (знакомой вам по предыдущей поездке в Турцию), Саша - на мини-вене Митсубиши Делика (тоже праворулька).
Выехали из дому около 8 часов утра, встретили второй экипаж на выезде из города и, под непрекрашающийся ливень, двинули в сторону границы.
Первую остановку сделали на подъездах к Хашури и тут я понял, что мы так далеко не уедем. Во-первых, обычно мы между остановками по тех причинам (в данном случае - по нужде) проезжаем раза в 2 больше, а во-вторых, у нас на это уходит времени раза в 2 меньше. Настроение начало портиться.
На этой же стоянке случилось первое "происшествие" - не смотря на мой уговоры остаться, Ирина Владимировна, которой явно было тесно сидеть за мной (я, исходя из своих габаритов, вынужден отодвигать сиденье до упора, в результате чего сзади места практически не остаётся) перебралась в автобус к Саше, где было куда больше места да и сиденья куда удобнее, чем в моём грузовике.
Без особых приключений (если не считать проливной дождь и нового попутчика - турка, работающего в Тбилиси и едущего в Стамбул) пересекли границу и направились в сторону Карса. И, буквально через 10 минут, пересекая перевал, попали в снежную пустыню - на десятки киллометров вокург простирались заснеженные горы. Аж глазам больно стало!
Ксчастью, перевал скоро закончился и мы вновь попали в некое подобие весны - дождь, грязь, ветер и полное отсутствие настроения. Неторопясь (благодаря Саше) добрались до Карса, нашли аэродром и высадили нашего попутчика (так и не запомнил его имени).
Поехали дальше в сторону Агри. По дороге остановились в небольшом городишке Хорасан с целью найти банк и наменять немного местной валюты. После длительных скитаний по залитым дождём улицам банк был обнаружен. Разменом занялся, конечно же, я. Возврашаюсь минут через 20, завожу машину и тут обнаруживаю, что нет Гиюшки, На мой неозвученный вопрос Наташа ответила, что он, оказывается, пошёл вместо со мной! Нормальная ситуация - его паспорт у меня, сам он на местном нихт шпрехе, телефон его без роуминга, валюты у него нет (она тоже у меня) и уже смеркается. Короче говоря, начинаю его искать - и нахожу в одном из магазинов, где он покупает (кстати, откуда деньги?!) 2-х литровую бутылку ... свекольного рассола!!! Дальнейшие события я опушу - и через пару часов мы добрались до Агри, где и заправились.
Уже стемнело, когда мы добрались до небольшого городка Патнос, в котором мы и решили было заночевать. До города Ахлат на побережье озера Ван оставалось что-то около 100 километров, но экипаж был уже обессилен.
К счастью, гостиницы в Патносе оказались чудовищными, и вместо ночлега мы отправились ужинать в одну из местных локант, которая, в отличие от отелей здесь оказалась просто замечательной. После обильного ужина в теплой и уютной локанте жизнь заиграла новыми красками и у экипажа открылось второе дыхание, чтобы продолжить путь в Ахлат.
Добрались мы до пункта нашей ночевки около 9:30 вечера по местному времени, под проливным дождем перетащили наши нехитрые пожитки из машины в гостиницу и отправились на боковую. Если кого интересуют цены в Сельджук отеле в Ахлате - мы заплатили 200 лир за три номера с завтраком: двушка, двушка + доп. матрас и трешка + доп. матрас. Балкон с видом на Ван был только у двушек. Топили в гостинице изрядно, были товарищи которые спали при открытых окнах.
17 Апреля, Ахлат, Турция.
(С ЭТОГО МЕСТА ТЕКСТ ПИСАЛА НАТАША)
Утром вновь моросило, но мы все-таки заехали посмотреть знаменитые исторические гробницы Ахлата, которые возможно скоро будут включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Около городка Татван дождь превратился в снег. Мы вновь ехали сквозь метель и снегопад, хотя находились уже в 350 километрах южнее Тбилиси.
Где-то оклоло городка Битлис снег почти прекратился, видимость улучшилась и мы смогли двигаться несколько быстрее. Нам предстояло заехать посмотреть мост Малабади, самый большой одноарочный мост, построенный в 12 веке.
Когда мы дружными рядами подъехали к мосту Малабади (ради которого, кстати, мы сделали небольшой круг, слегка отклонившись от дороги на город со славным названием Batman) хмурое небо, которое так мило контрастировало всю дорогу с изумрудной травой вокруг, разразилось ливнем. Мы сидели в машинах у моста и ждали, когда же это безобразие прекратится. Мне вскоре надоело сидеть и завернувшись в куртку я пошла фотографировать сам мост и бирюзовые воды реки Батман, притока Тигра, над которыми, собственно, пролегал мост. Вскоре ливень превратился в мелкую морось и ко мне подтянулись остальные. Мы забрались на самую вершину моста, за нами увязались местные мальчишки, которые дезинформировали нас, сказав, что река эта - Евфрат. Еще мы ненароком вспугнули парочку, котороя пряталась от дождя в большом зале, расположенном внутри моста. Мокрые и довольные мы вернулись к машинам, угостили местных мальчишек шоколадом и продолжили путь.
Планов на этот день у нас было достаточно и нам надо было торопиться. Собственно, в этот раз, спланировав поехать через Батман-Хасанкейф-Мидьят и заночевать в Мардине, мы думали что успеем посмотреть по дороге и Хасанкейф, и церкви Турабдина, расположенные севернее Мидьята, до ночевки.
Перед рывком мы решили сначала подкрепиться в Батмане, а потом сняться на фоне знака выезда из города. Первое нам удалось, второе - нет :) Из батманских яств меня поразил взбитый айран, который принесли в металлических чеканных мисочках с ложками, которые больше походили на половники. Не имея понятия, как айран потребляется с помощью таких странных приборов, я просто перелила его половником в обычные стеклянный стакан и банально выпила.
Выехав из Батмана мы попали в полосу практически ясного неба. Дорога пролегала вдоль реки Тигр и была весьма живописной: песчаные отмели, причудливые скалы с пещерами, и луга с необыкновенной красоты цветущими маками, больше похожими на махровые пионы. Здесь нельзя было не остановиться, дети вовсю резвились и собирали цветы, взрослые пытались увековечить эту красоту на цифровых носителях, а Кот мирно посапывал у меня на руках в машине.
Вскоре показался и сам Хасанкейф. Я-то наивно думала, что единственной достопримечательностью Хасанкейфа являются развалины древнего моста через реку Тигр. Но подъехав к городу мы поняли, что скала, возвышающаяся над рекой сплошь испещрена пещерами (сорри за тавтологию). Въехав в сам город, мы проследовали по коричневому указателю HASANKEYF MAGARALARI (хасанкейвские пещеры) в сторону пещерного города. Здесь было довольно много туристов, причем, не только турецких, а сам пещерный город оказался просто огромным. Мы бросились врассыпную смотреть пещеры, матушка моя осталась с Котом в машине. В принципе, если бы мы знали что здешняя территория окажется такой колоссальной, мы, возможно, по-другому бы спланировали поездку. Если верить информационному щиту, там более 4000 тысяч пещер шумерского, ассирииского и вавилонского периодов.
Вернувшись к машинам, мы обнаружили, что в Сашиной Делике что-то поломалось, вернеее не что-то, а деталь с загадочным названием "сухой амортизатор". Нам срочно пришлось искать профилактику, которая обнаружилась лишь в соседнем городке. Если в самом Хасанкейфе погода нам благоволила, было солнечно и почти безветренно, то в соседнем городке налетел ураган, сгустились тучи, и просто чудом там не повалил снег. Начинало смеркаться, было ясно, что сегодня в Турабдинские монастыри нам не попасть. До гостиницы бы добраться!
Кое-как доехали до Мидьята, было уже темно, а до Мардина оставалось еще 70 километров. На выезде из Мидьята показалась гостиница, и мы решили разузнать какие там у них условия. А условия оказались там нешуточные, дабл стоил там столько же, сколько нам обошлись три номера на Ване. Жаба нас задушила конкретно, и мы продолжить путь в сторону Мардина.
Несмотря на то, что дорога была идеальной, усталость все-таки проявилась, и на дорогу у нас ушло почти полтора часа.
Мы сразу зашли в отель, в котором останавливались во время нашего прошлого приезда сюда, но нас огорчили, сказав, что у них есть свободные номара всего лишь на одну ночь, а потом нам придется съехать. Мы кинулись искать другой отель, но все остальные оказались в старом городе, были они все special class, да и с местами там было туго. В одном из отелей номера освобождались на следующую ночь, так что у нас появился запасной вариант.
Надо сказать, что старый город расположен на скале, там узенькие улочки с односторонним движением и в некоторых местах сложно проехать даже в светлое время суток. А тут мы на двух здоровенных машинах плюс ночь и непроглядный туман вокруг. Адреналинчика получилось предостаточно. Вскоре мы вернулись в первый отель, заняли свои номера и отправились спать. Утро вечера мудренее, и завтрашние проблемы будем решать завтра. Цены на ночлег в Мардине, в отеле Билек - 110 лир за трипл рум, свободных двушек там не оказалось.
18 Апреля, Мардин, Турция.
На следущее утро жить было уже веселее.
Во первых, завтрак был недурен, а подавали его в ресторанчике с замечетельным видом на старый Мардин. Кот обнаружил в ресторане сцену и не слазил с нее пока мы завтракали.
Во вторых, появилась надежда, что нас все-таки не выселят, часам к пол-одиннадцатого нам должны бали дать окончательный ответ. Еще нам надо было разменять деньги, но мы были спокойны - вокруг было немеряно банков. Мы попросили парня на ресепшене вернуть нам один из паспортов для обмена денег, но были огорошены новостью, что банки до понедельника будут закрыты. Но мы так просто не сдаемся, и вскоре мы нашли тайный обменный пункт, косивший под чайную лавку :) Там же находился прокат автомобилей - Саша решил, что пока мы будем изучать окрестности, он отвезет свою машину в профилактику, а хозяин проката взялся его сопровождать. В гостинице нам подтвердили, что нас оставляют, но попросили нас собрать чемоданы на случай, если нас все-таки придется перевести в другие, но равноценные номера. Тем временем Ира, Сашина жена присмотрела себе в прокате небольшую Реношку и вскоре мы понеслись обратно в сторону Мидьята.
Дорога заняла каких-то сорок минут против вчерашних полутора часов, вот что значит ехать днем, да еще на свежую голову.
Честно говоря, мы думали, что сельские дороги из Мидьята, по которым нам придется сегодня поездить, будут не слишком хорошими, но наши опасения не оправдались.
Первой нашей остановкой был монастырь Богородицы в Хахе (Анитли). По сведениям, почерпнутым из интернета, монастырь был основан в первом веке!
Итак, мы оказались в Meryem Ana Kilisesi (Храме Богородицы) в деревеньке Hah, она же Anitli. Храм был огорожен высокой стеной и через калитку мы вошли на территорию храма. Во дворе никого не было. Кроме самой церкви с необычным кубическим куполом (внутри, кстати, он вполне себе сферическим) здесь было много всяких постороек с терассами на крыше и каменой лестницей ведущей на терассу, была тут и высокая колокольня с многомерным, как это принято у ассирийцев, крестом. Дворик тоже был вымощен камнями, здесь росло несколько оливковых деревьев и всякие декоративные растения. Вновь моросил дождь, то сильнее, то слабее. Мы забрались на верхнюю террасу и спрятались под навесом.
Сверху было видно, что на кресте на куполе храма был маленький голубок. Сначала я было решила, что голубок был настоящий, но приглядевшись поняла, что отлит он был вместе с крестом. Дети облазили все лесенки и все крыши, на которые они только смогли попасть и мы уже собрались уходить, когда появился дядечка, видимо один из прихожан храма, который пригласил нас войти внутрь. На полу был постелен толстый пушистый ковер, так что все мы разулись. Дядечка очень хорошо говорил по-немецки, так что моему кузену Гиюшке пришлось переводить нам. Дядечка подтвердил, что храм был действительно основан в первом веке. С тех пор, я уверена, его много раз перестраивали, но факт, что сейчас здесь все в идеальном состоянии, никакой разрухи и запустения, храм действует. Мы даже зажгли там свечки. Резные каменые колонн у алтаря, стоявшие полукругом мне очень напомнили колонны в Ишхане.
Мы поболтали о том, о сем, сфотографировались с Йоханнесом на память, и двинулись дальше.
Следуещей нашей остановкой должна была стать деревенька Бет Кустан (Beth Qustan), она же Алагёз, которая находилась в 4 километрах от Хаха. Поехать туда мы собирались чисто из-за ее названия, которое переводится как "Дом Константина". Но оказалось, что дорога прямо на выезде из Хаха перекрыта мощной военной частью, странно, не так ли? Нам не оставалось ничего другого, как вернутся на дорогу, по которой мы сюда приехали и ехать обратно в сторону Мидьята, а там искать развилку к монастырю Мор Якуп в Салехе (Барыштепе).
Итак, мы поехали обратно в сторону Мидьята. Вдалеке виднелась небольшая деревенька с высокой колокольней с крестом наверху. Я попросила Гию остановиться, чтобы сфотогрофировать это, и в поисках удачного ракурса мы подъехали к перекрестку, одна из развилок которого вела к этой самой деревеньке. Надо сказать, что саму деревню я заприметила еще по дороге в Хах, а перекресток заметила только сейчас. Дорожный указатель говорил, что это Izbirak, он же Заз. У меня с собой были распечатки по деревням и церквям Турабдина, и среди распечаток оказалась и статья про Заз. То что церковь в Зазе была Св.Димитрия сыграла решающую роль в том, что мы свернули с основной дороги в Заз.
Ехать было близко, но деревня казалась совсем заброшенной. Все дома там были построены из одинаковых красно-коричневых глиняных кирпичей (как, врпочем, и во всех деревнях Турабдина), некоторые из домов были полуразрушены, некоторое - скособочены, а в некоторых, по идее, могли жить люди, хотя людей видно не было. Мы подъехали к церкви, которая стояла на небольшом холме, и как только мы подъехали, навстречу нам вышел пожилой мужчина с длинной седой бородой и в черном расшитом белыми крестами чепчике - местный священник. Он пригласил нас войти.
Церковь Мор Димет, построенная в 7 веке, была как и все церкви в округе каменой. Батюшка стал нам рассказавать про церковь, мы выхватывали из его рассказа какие-то фрагменты, а Гия подключился на его волну и даже что-то нам переводил, а по ходу еще и снимал все на видеокамеру. На некоторых камнях кладки была резьба, батюшка водил Гию по церкви и рассказывал какие символы вырезанные на камне что значат. Около одного из орнаментов Гия переменился в лице после слов батюшки "гюрджи борджгал". На стене и вправду было изображено грузинское борджгало - символ солнца. Гия тут же сообщил батюшке, что мы все "гюрджи" (грузины, то бишь). На что в ответ батюшка нас еще более ошарашил, сказав что еще на его памяти в этой деревне говорили по-грузински. Очень, очень странно - каким образом?
Далее батюшка повел нас в пещерную церковь Св.Николая. которая располагалась под землей, под церковью Мор Димет. Как и в подземных городах Кападокии в церкви Св.Николая был сделан специальный вентиляционный колодец, а еще оттуда вел подземный ход, который сейчас был заложен камнями. Есть у меня подозрение, что ассирийские деревни Турабдина могут быть соединены между собой системой подземных ходов, хотя это только мои домыслы. Напоследок батюшка сфотографировался с нами на память, и потом еще долго провожал взглядом наши машины. На улице бушевала настоящая буря - дул пронизывающий ветер с дождем.
Выехав из Заза мы вскоре вернулись на дорогу Мидьят-Хасанкейф и через несколько минут добрались до заворота на Салах, он же Barıştepe. До монастыря Мор Якуп было рукой подать. Кот тем временем уснул у меня в кенгру, и ни дождь, ни наши хождения и беседы не смогли его разбудить.
Монастырь был в отличном состоянии, сначала нам встретилась монахиня, очень приятная женщина, а потом появился, по-всей видимости служка и отпер нам ворота храма. Внутри пахло ладаном, как, собственно, и во всех церквях, в которых мы побывали сегодня. Было очень приятно укрыться от бушевавших на улице ливня и пронизывающего ветра в надежных и древних стенах монастыря, где сладкий запах ладана обволакивает тебя. Здесь нам никто ничего не рассказывал, мы просто ходили и сами смотрели.
Вот снова появилась монахиня - она стала до блеска натирать серебряный оклад обитой в кожаный переплет рукописной библии на арамейском. Библия лежала на специальном постаменте у входа в Царские врата. Мы разглядывали кресты, вытесанные на камнях свода, когда обнаружили, что крест над царскими вратами имеет полу-опущенные крылья, совсем как крест Св.Нины. Еще одно удивительное открытие сегодняшнего дня. Мы пробыли в храме довольно долго, но пора было двигаться дальше, тем более что дождь, похоже, почти прекратился.
Теперь нам предстояло вернуться в Мидьят, и проехав через него найти дорогу на Мор Габриэль.
Мор Габриель - самый древний действующий православный монастырь в мире. Мы с Гией и Сандрой уже были здесь в 2006 году, а в этот раз мы привели сюда всю нашу шумную компанию. Ниже я приведу выдержку статьи с сайта http://www.pravoslavie.ru которая побудила нас посетить это необыкновенное место тогда, в 2006 и привела нас сюда вновь:
Духовным центром Тур Абдина можно по праву считать монастырь св. Гавриила – «Мор Габриэль». По оценке специалистов, это самый древний из действующих христианских монастырей в мире. Первое датированное упоминание о нем относится к 397 году – это на 8 лет раньше, чем упоминание о монастыре св. Саввы в Палестине; он приблизительно на полтора столетия древнее монастыря св. Екатерины на горе Синай и по крайней мере на целых четыре века опережает по времени любую из афонских обителей. Согласно существующей традиции, монастырь был основан Мор Шмуиэлем (Самуилом) и Мор Шемуном (Симоном) (я привожу их имена в оригинальной сирийской версии, поскольку сами они были родом сирийцами и традиция, донесшая до нас сведения о них, тоже является сирийской). Мор Шмуиэль был родом из деревни Эштин. В раннем возрасте он избрал отшельнический образ жизни и удалился на гору Умрин, что возле древней Низибии (ныне Нузайбин на самой границе Турции и Сирии). Мор Шмуиэль стал отшельником, по всей видимости, в самом начале четвертого века, то есть на заре зарождения монашества. Поэтому его с полным правом можно считать одним из отцов сирийской монашеской традиции. Через некоторое время к нему в качестве ученика присоединился юноша, ставший известным как Мор Шемун.
Традиция связывает основание монастыря со следующим чудом. Мор Шмуиэль и Мор Шемун решили уйти подальше от деревни, неподалеку от которой они подвизались. Они отправились в путь и шли ровно столько, сколько заняло, чтобы пропеть всю книгу Псалмов. Закончив последний псалом, они оказались в пустынной местности неподалеку от развалин языческого храма. Здесь они сделали привал. Утомившись от длительного перехода, монахи уснули. Традиция гласит, что Ангел в образе Мор Шмуиэля явился во сне Мор Шемуну и сказал: «Шемун, мой сын, вставай. Давай положим основание монастырю». Шемун встал и последовал за Ангелом. Ангел показал камни, которые должны были стать западными, северными и южными воротами монастыря. Пространство между камнями оказалось огромным, и на недоуменный вопрос Шемуна, зачем столько места для двух подвижников, Ангел ответил, что в будущем здесь будет подвизаться множество монахов. Тогда Шемун спросил: «Кто будет строить такой большой монастырь?» В ответ на это Ангел поднял в воздух на высоту приблизительно один метр большой камень и сказал: «Сила, которая удерживает этот камень в воздухе, будет обустраивать это место». Утром Мор Шмуиэль разбудил Шемуна и позвал его собирать камни для обители. На это Шемун с недоумением ответил: «Но учитель, всю ночь мы трудились, закладывая основание монастыря». Тогда они поняли, что произошло чудо и Сам Бог послал Своего Ангела с тем, чтобы он заложил основание новой обители.
Невозможно проверить достоверность этого предания, однако несомненным фактом является то, на этом месте вскоре образовалась многочисленная монашеская община. На протяжении многих веков монастырь был известен по имени одного из своих основателей – Мор Шемуна – и именовался «жилищем Мор Шемуна Карминита». Оба святых основателя обители были похоронены здесь. На месте их захоронения сделаны небольшие углубления, из которых паломники берут себе песок. От этого песка, по рассказам, нередко происходят исцеления от болезней.
На этот раз нам взялся проводить экскурсию немецкоговорящий парнишка, видимо живший при монастыре. Если сравнивть с нашим прошлым приездом сюда - монастырь еще больше расцвел, многочисленные помещения были отреставрированы и убраны. Кроме того, был открыт доступ в поздемную часть монастыря, где покоился прах местных монахов, а также прах основателей обители. В этот раз я обратила также внимание на фрагменты древней мозики, сохранившейся в алтаре главного храма, хотя Гия утверждал, что он видел мозаику и прошлый наш приезд тоже.
В Мор Габриэле погода над нами смилостивилась, дождь пректатился и сквозь облака проглянуло солнышко. Великая Суббота клонилась к закату, и все мы, полные впечатлений, решили вернуться "домой" в Мардин, тем более, что доктор Саша нас уже заждался...
В Мардин мы успели вернуться засветло. Мне очень хотелось успеть показать всем Мардин в лучах заходящего солнца, а еще вид, который открывается из заброшенных османских казарм, расположенных в верхней части города, на месопотамскую низменность. Время работало против нас, солнце торопилось спрятаться, и, в итоге, мы решили поспешить к османскиим казармам, поглядеть оттуда на террасы города, перемежающиеся минареты и колокольни, стаи воздушных змеев, парящих над терассами и бесконечную равнину вдали.
Мы оставили машины на единственной, по-моему, в старом городе автостоянке и понеслись по узкой улочке вверх. Начинало смеркаться. Мы успели добраться до смотровой площадки под украшенным позолотой изящным минаретом, но вид оттуда был совсем не тот. Часть нашего отряда отказалась продолжать этот марафон и решила просто неторопливо прогуляться по многочисленным сувенирным магазинчикам. Восхождение к казармам мы продолжили в урезанном составе. Мы свернули на узенькую пешеходную улочку, взбиравшуюся круто в гору, настолько узкую, что раскрыв руки можно было бы дотронутся до домов на обоих сторонах улицы. Вскоре улочка стремительно сменила направление и круто понеслась вниз, и в итоге мы вновь оказались на центральной улице, метрах в пятидесяти от того места, где мы свернули. Вдали показались казармы, оказывается до них было рукой подать, но...
Похоже там шли строительные работы. Когда мы подошли к ним ближе, мы увидели, что доступа к казармам больше нет, там все кругом перекопано, а центральный вход в казармы уже отреставрирован и закрыт толстым стеклом. Полукруглые окна казарм, из которых открывался потрясающий вид вниз на город тоже бали застеклены. Доступа на крышу казармы, куда вела узкая каменая лесенка, тоже не было. Похоже, что на месте казармы откроется какой-то супер-фешенебельный отель, и это правильно. Было удивительно как это место было до сих пор заброшено.
Словом, отколовшиеся от нас посетители сувенирных лавок немного потеряли отказавшись от марафона в пользу пассивного отдыха. Потом мы все вместе поужинали в шумной и набитой народом туристической локанте, потом у нас в плане было попить крепчайшего сирийского кофе с кардамоном в одной из городских кофеен, но оказалось так, что там сидели исключительно мужчины и поигрывали в нарды за чашечкой обжигающего кофе с ледяной водой. Мы не стали своим присутствием нарушать их идиллию. На десерт мы накупили разнообразной пахлавы в одной из многочисленных кондитерских и чай с пахлавой мы уже гоняли в гостинице, благо у предусмотрителных туристов (нас, то бишь) были припасены и чай, и чайник, и чашки. Какого только скараба не наберешь с собой в дорогу, когда один из путешественников - пятнадцатимесячный малыш.
19 Апреля, Мардин, Турция - Пасха
В пасхальное утро погода наконец-то перстала плакать и встретила нас ясным солнышком. Мы наскоро позавтракали, собрались и тронулись в путь. Сегодня нам предстояло попасть в Шафрановый монастырь под Мардином - Deyrulzafaran. А дальше наш путь лежал в древний город Урфа, он же - античная Эдесса, и он же, судя по всему - библейский Ур. Когда мы подъехали к Дейрульзафарану, то увидели огромное скопление туристических автобусов. Время было раннее, да и апрель, вроде как не считается пиком туристической активности, но тем не менее. Мы попытались было пройти сквозь калитку, но были остановлены местными, судя по всему, охранниками, которые попросили нас подождать минут десять. Спорить было бессмыслено, и мы присоединились к большой группе турецких туристов, которые наслаждались весенним солнышком сидя на открытой терассе кафе. Время шло, все возможные сувениры были уже куплены-перекуплены в местном сувенирном магазинчике, а нас все не впускали.
И тут я решилась на небольшую хитрость, может это было и неправильно, зато эффективно. Я вытащила нательный крестик Котика из под одежды, так чтобы он был виден. Дети не преставая резвились на террасе, и на ступеньках возле входной калитки, словом повсюду, ну и Кот вместе со всеми. Они мелькали перед носом охранника как метеоры, и охранник, в конце концов, заметил Константиновский крестик. Стоит ли говорить, что нашу толпу, больше похожую на цыганский табор в разноцветных косынка, немедленно впустили, и заметьте, без всякого entrance fee (который был 3 лиры с человека, кстати).
В центральном храме мы зажгли привезенные из Тбилиси свечки (спасибо Сашиной маме, она позаботилась об этом), потом все разбрелись кто куда по территории монастыря, дети резвились, взрослые же - кто фотографировал, а кто вел благочестивые беседы с местными прихожанами. Нам с Гией встретился парень, который принимал нас в этом монастыре три года тому назад, он приветливо нас встретил, и извинившись, убежал по своим делам. Здесь же мы познакомились с ассирийцем-журналистом, который узнав, что мы из Грузии, тут же напомнил нам, что именно ассирийцы принесли христиантво в Грузию.
Здесь было покойно и благостно, но нам вновь надо было торопиться, путь до Урфы был неблизкий.
Дорога из Мардина в Урфу была нудной и монотонной, и поэтому - утомительной. Мы сделали остановку на чай где-то в окрестностях Вираншехира, слегка отдохнули и дальше поехали кто как мог - дорога шла прямиком в Урфу, и было решено встретиться на въезде в город. Гия лихо обгонял колонны грузовиков, которых на этой трассе было немеряно, и мы серьезно оторвались. И тут случилась маленькая детская неожиданность. Пожалуй даже не очень маленькая. Переодевать юношу на ходу никак бы не получилось, поэтому я попросила Гию остановиться на одной из заправок. Гия пообещал это сделать и проехал одну крупную заправку за другой :)
Наконец, с радостным воплем "Петрол Офиси", он свернул на встречную и заехал на какую-то малюсенькую синюю заправку. Отмечу, что "Петрол ОФиси" - одна из крупнейших турецких автозаправочных сетей, и их фирменный цвет - красный :)
Меня, собственно, фирменная принадлежность заправки очень слабо беспокоила, и я, вооружившись влажными салфетками, принялась за дело. Все оказалось очень запущенно, малыша пришлось полностью переодевать, а Гия тем временем разговорился с владельцем заправки.
Сначала беседа шла на английском: "Привет, ты откуда? - Из Грузии". Затем - фраза на грузинском: "Привет, как дела брат?", и потом уже очень много слов. Заинтригованная, я торопилась поскорее переодеть Кота, чтобы посмотреть, что же там происходит. Хозяин оказался здоровым местным парнем, метра под два ростом, который бегло, хотя и с легким акцентом, говорил и по-грузински, и по-русски. Звали его Заза, он был женат на тбилисской девочке, с которой вместе они закончили тбилисский мединститут. Первым делом Заза поинтересовался, куда это мы направлямся, и узнав, что в Урфу, начал активно нас агитировать посетить археологический сайт, который был обнаружен всего несколько лет назад, и в который стекаются ученые и туристы со всего мира. Мы поинтересовались, а далеко ли находится сайт. Парень показал на высокий холм через дорогу, и ответил: "Вон под тем деревом на холме". А как бы вы отнеслись к подобной агитации? Мы отнеслись именно так :) Но парень не унимался. "Хотите, сами посмотрите в интернете! Это удивительное место! Там очень красиво! Если вы туда не съездите, знайте что через несколько лет локти будете себе кусать!Были так близко, а Гёбекли Тепе не посмотрели! Да туд а со всего мира едут посмотреть!" В общем, он нас убедил. Было еще светло, мы находились в пригороде Урфы, до гостиницы ехать было уже недалеко, и даже если место окажется полной ерундой - мы ничего не теряем. Дорога туда, как нам сказал Заза, была хорошей. К тому времени, когда подъехал Саша, было уже решено, что мы едем смотреть Гёбекли Тепе.
Нас пригласили попить чаю, мужчины сели на улице у заправки, а женщины и дети направились во внутренний дворик. Здесь мы познакомились с Зазино супругой, мамой и прочими многочисленными родственницами, попили чаю с мороженным, посплетничали о том, о сем, разузнали где именно в Урфе находится пещера, в которой родился пророк Ибрагим (он же праотец Авраам), словом, с пользой провели время. Потом Заза взялся проводить нас до заворота на Гёбекли Тепе, а у заворота предал нас на попечению проезжавшему дядечке, который как раз туда ехал. Хоят мы и находились в пригороде большого города, присутсвия рядом города не ощущалось Кругом были бескрайние поля и луга, местами были островки из сосновых рощиц. Мы переехали по мосту через огромный канал, в котором текла вода из Евфрата, а дорога вилась и вилась среди холмов. Тепло грело солнышко, и кругом были группки выехавших на природу семейств в национальных одеяниях и с обязательными сиреневыми платками на головах. Народ сидел на травке, наверняка попивал чаек и наслаждался теплыми весенним деньком.
А меня все не покидала мысль о том, что вчера самое неожиданное и удивительное мы увидели в деревеньке Заз, а сегодня - не менее загадочно возникший перед нами Заза. Какие еще сюрпризы ждали нас впереди?
Дорога привела нас на самую вершину холма. На плоском пятачке было что-то вроде автостоянки, а дальше территория была огорожена небольшой изгородью. Вечернее солнце окрашивало эти места тёплым цветом, а вид сверху открывался просто изумительный! Пока никаких раскопок не было видно, и собственно, было непонятно, как грандиозный археологический сайт, может быть так запрятан, мы ведь практически вокруг объёхали весь холм, но ничего примечательного, за исключением дерева на вершине холма, замечено не было. У входа на огороженную территорию стояло что-то вроде вагончика, рядос с которым сидел мужик, замотанный в арафатку. Из вагончика вышел молодой местный парень и увязался за нами. Словом, было непонятно, что же это мы тут делаем. Справа от тропинки была большая плоская каменая плошадка с выдолбленными в ней огромными круглыми углублениями. Вид с площадки был классный, ну, собственно и все. Назначение углублений в камне осталось для нас неизвестным. Мы двигались по тропинке дальше и слева показался шаткий деревянный мостик, ведущий к раскопкам, доступ к которому был закрыт колючей проволкой. Внутри стояли один на другом здоровенные обтесаные камни. Когда человек настрен скептически он не видит очевидного :(
Мы пошли вверх по тропинке вдоль забора из колючки и добрались до того самого дерева. Наверху, по моему вокруг дерева, была насыпана груда камней так, что эта каменая изгородь имела форму круга, а внутри изгороди было что-то наподобие двух могил - читай, две продолговатые кучи камней. Все это, явно было насыпано недавно, и впечатления никакого не производило. Мы добрались до верхней огороженной точки и увидели, что на другом отроге этого холма разбит оливковый сад. Прогулка получалась приятная, мы все дышали свежим воздухом, разминали затекшие от сидения кости и любовались природой.
Мы так и шли по тропинке, вокруг огороженного колючей проволкой места раскопок. Стала вырисовываться общая картина - место раскопок представляло собой подобие амфитеатра, в центре была плоская круглая площадка наподобие сцены, по периметру которой стояли огромные каменые колонны. Дальше от центра начинались терассы или ярусы, в которых судя по остаткам кладки было сделано подобие небольших прямоугольных комнатушек, явно нежилого назначения. Парень шедший с нами что-то показывал жестами, но ничего особо информативного его жесты не давали. Полагаю именно в самой западной точке раскопок у меня раскрылись наконец-то глаза. Заходящее солнце освещало древний храм именно таким образом, как это требовалось. Почему-то вспомнилась наша поездка на гору Немрут, "закатная" террасса гробницы Антиоха, которая тоже совершенно фантастично выглядела именно в лучах заката, шумное улюлюканье курдской молодежи, которым они прощались с последним лучиком зашедшего солнца, и потом их ночные хороводы с музыкой и пением на огромной каменой площадке над пропастью.
С западной точки древний храм открылся в полном величии. Стало и без книжек и гидов ясно, что это именно древний храм (мы собственно, сами дошли до этого, о всем сайте-то мы в тот момент знали только-то название, ничего больше) Это было грандиозное сооружение, а заходящее солнце освещало то место, где наверняка раньше находился алтарь. Честно говоря, у меня даже поджилки затряслись, когда я увидела наконец всю картину в целом. Воодушевленная, я даже обратила внимание на футболку сопровождавшего нас мальчика, которая была ужасного синего цвета. На футболке белым были нарисованы силуэты каких-то животных, а внизу была подпись на турецком - Göbekli Tepe. У меня промелькнула мысль, что изображения животных, красовавшиеся на его футболке были наверняка обнаружены здесь. Жестами я попросила показать его, где же находятся эти животные. Парень сначала решил, что я спрашиваю, можно купить такие футболки, но потом понял, что мне именно надо, и отвел нас к месту, откудо отлично был виден камень с высеченными на нем изображениями быка, ящерицы и некой длинноногой птицы. Я сверилась с футболкой и поинтересовалась, а где остальные звери. "Они в музее, в Шанлыурфе", - был мне ответ. Было удивительно, что попали мы в это загадочное место лишь благодаря странному стечению обстоятельств. Поездка, которая для нас с Гией после посещения церквей Турабдина обещала стать просто прогулкой по знакомым местам, принесла столько новых и потрясающих впечатлений.
Оказалось, что вагончик, который стоял у входа, был по совместительству и сувенирной лавкой, где мы набрали целый ворох футболок и разузнали адрес музея в Урфе, где были выставлены местные находки. А еще там нам вынесли здоровенную книгу отзывов людей, посетивших это место (похоже что туристов стали пускать сюда лишь в 2008). На каких только языках не было подписей, похоже здесь действительно побывали туристы со всего света! А вот первые надписи на русском и на грузинском оставили мы :) Если вам доведется попасть туда - ищите записи за 19 апреля 2009 года!
Пока мы бродили по раскопкам, я послала смс-ку моей кузине с просьбой найти в интернете инфу о Гёбекли Тепе. Ответ от нее пришел когда мы уже собирались оттуда уезжать: "9500 god do n.e. Na 7000 let ranshe stounhenga. Tam est sfinx."
Краткая справка о Гёбекли Тепе
Википедия: Гёбекли-Тёпе (Göbekli Tepe, пер. c турцкого, Пуповинная гора) — храмовый комплекс, расположенный на самой высокой точке горного хребта. Одно из древнейших и крупнейших мегалитических сооружений в мире. Ориентировочно датируется IX тысячелетием до нашей эры. Поверхность некоторых камней покрыта рисунками. Заброшен со времени 7500 лет до н. э.
Все заключения относительно храмового комплекса Гёбекли-Тёпе пока носят предварительный харатер, так как раскопки ведутся лишь на 5 % его территории. Археологи считают, что исследования будут продолжаться еще около 50 лет.
В начале VIII тысячелетия до н. э. храмовый комплекс Гёбекли-Тёпе утратил прежнее значение. Но он не был просто покинут и забыт, чтобы постепенно разрушиться в результате естественного выветривания. Он был намеренно засыпан под 300—500 кубометрами земли. Кем и почему это было сделано, неизвестно.
http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/gobekli-tepe.html# - Гёбекли Тепе: первый храм на Земле? - большая статья на английском, о самом месте, и археологе, открывшем его - Клаусе Шмидте (Klaus Schmidt).
А вот еще занятная трехмерная модель этого места с сайта http://www.nesenemruttours.com/göbeklitepe.html :
А вот галерея фотографий, в том числе и одинокого тутового дерева на вершине:
http://www.forteantimes.com/front_website/gallery.php?o=0&id=1030
и еще одна:
http://www.smithsonianmag.com/multimedia/photos/?articleID=30706129&c=y
И вот ведь, что странно, на фотографиях - и тех, что выложены в интернете, и тех, что мы сняли сами, это место не выглядит так, как на самом деле.
Мы покинули Гёбекли Тепе в лучах заходящего солнца и полные впечатлений направились к месту нашей очередной ночевки, в славный город Шанлыурфа, он же просто Урфа.
Как это ни странно, мы с легкостью нашли Ipek Palace Hotel, в котором останавливались в наш прошлый приезд сюда. Не без некоторых усилий мы припарковали две наших больших машинки на узенькой улочке перед отелем и закинули в номера наш багаж. Отельчик этот, в свое время, я откопала в интеренете, его рекомендовал некий самостоятельный путешественник, и рекомендовал, кстати, не непрасно. Отельчик находился на центральном проспекте города, но несколько вглуби, так что машину можно было оставлять рядом с отелем. Номера здесь были весьма просторные, а проживание стоило достаточно скромно(в этом году: 50, 60, 75 лир за 2-х, 3-х и 4-х местный номер соответсвенно, с завтраком, конечно). Из нашего окна был виден типичный местный дом с плоской крышей, на которой летом народ практически жил и многочисленные лавчонки и крошечные забегаловки внизу на такой же крошечной улочке. На перовм этаже нашего здания было целых две парикмахерских - бербера :)
До озера со священнами карпами (Balıklıgöl) пешком было идти минут 20 медленным шагом. Переодевшись по погоде и захватив легкие курточки на вечер мы отправились на прогулку по городу.
Еще в прошлый приезд сюда меня удивила одна вещь здесь. Когда начинало смеркаться, едальни точки выносили на улицу низенькие столики с низенькими же табуретками. На столиках были разложены разделочные доски и ножи и стояли миски с овощами и зеленью. Народ садился за столики и начинал чистить-резеть овощи. Обедавших за этими столиками я не замечала, только шинкующих. Так я в непонятках и осталась до сих пор.
Сандре не терпелось повидаться с рыбками, они у нее уже три года как были не кормлены :)
Теперь немного истории об Урфе, карпах и прочем.
Урфа зовется городом пяти пророков, в античные времена она была известна как Эдесса, а согласно турецким мусульманским традициям Урфа - это и есть библейский Ур.
Считается, что именно здесь родился праотец Авраам (у мусульман - пророк Ибрагим), и именно поэтомы в Урфу стекается огромное количество паломников со всего мусульманского мира.
По переданию, Авраам родился во времена жестокого правителя Нимрода, приказавшего убить всех детей, родившихся в тот год. Мать родила его в пещере, и он прятался там до десяти лет. Затем Авраам покинул пещеру и пришел в дом своего отца; после этого он начал бороться против Нимрода и идолов в местном храме. Когда Авраам начал разламывать идолов на куски, Нимрод велел схватить его и привести в свой замок на холме, а оттуда велел сбросить вниз в костер. Однако по приказу Бога “О огонь, стань для Авраама прохладным и дружественным!” огонь превратился в воду, раскаленные угли - в рыб. Заза (помните, тот который буквально за уши потащил нас в Гёбекли Тепе) утвердал, что он своими глазами видел рыб, у которых один бок был черным и выглядел как обугленный.
Когда мы попали к Балыклыгёль уже стемнело. Парк, где находится озеро был отлично освещен, чистые мощеные тропинки вились вдоль нарядных клумб, перебегали по узким мостикам, ведущим через многочисленные каналы, соединявшие несколько прудов. Сандриша сломя голову понеслась к главному пруду (потащив меня и Котика вместе с собой)и спустя буквально мгновение она уже комила толстеньких карпов кормом из блюдечка, купленным тут же на "берегу" за 50 курушей. Несмотря на довольно поздний час народу тут было предостаточно, и рыбки похоже, недостатка в еде не испытывали. Вскоре подтянулись и остальные члены нашей большой компании и тоже занялись благочестивым делом. Ужин рыбок обошелся нам, в конечном итоге, около 5 лир, зато дети были просто счастливы. Пока детки резвились, я выведала у торговца кормом, где именно находится пещера, где родился Авраам, когда в нее можно попасть, и пускают ли туда туристов. Выяснилось, сейчас мечеть уже закрыта (собственно, меня это не удивило), а днем мы без проблем можем посетить "Ибрагим Магара", даром что туристы.
Ну, рыбки у нас были накормлены, стоило подумать и собственном ужине. Недолго думая, мы завалились в первую же попавшуюся прибазарную локанту неподалеку от выхода из парка и изрядно подкрепились. Кот был безумно уставшим и вскоре уснул в кенгуру у меня на пузе где-то на полпути к отелю. Перед тем как уснуть, он отдал должное свежевыпеченному симиту (бублику, обильно посыпаному жареным кунжутом), купленному прямо на улице в одной из булочных. Мы неторопливо брели домой, мимо нас с гудками и шумом пронесся полуночный свадебный кортеж (и куда это они таким большим кортежем ехали посреди ночи?) Вспомнились такие же шумные и многочисленные курдские свадьбы в Тбилиси, откуда-то из детства. И еще более шумная свадьба, которую мы наблюдали в городе Ван несколько лет тому назад. Тридиции-с.
Не знаю как остальные, но мы добравшись до номера отрубились без задних ног, Кот даже и не проснулся, когда его перложили из кенгуру на кровать, так и проспал до утра не шелохнувшись.
20 Апреля, Шанли-Урфа, Турция.
Утром, наскоро позавтракав, мы помчались в древний Харран, который располагался где-то в 40 километрах к югу от Урфы.
Харран или Ка́рры (аккад. Harrânu — букв. «развилка», лат. Carrhae) (совр. Султантепе) — древний город в северной Месопотамии (ныне в Турции), впервые упомянутый в хеттских документах из Багазкёйя, а затем в Ветхом Завете и ассирийских царских надписях. Харран — один из древнейших городов мира. Не раз упоминается в библейской книге Бытия. Там умер и был погребён отец Авраама Фарра (Быт.11:32)... ..Авраам провёл в Харране большую часть своей жизни после переселения из Ура и до переселения в Ханаан...
Харран, Вики
На подъездах к Харрану к нам прицепился некий молодой человек на мопеде, который брался показать нам город. Гия пытался было его отшить, типа, не впервые мы здесь, но отделаться от него удалось. Ну мы и махнули рукой и позволили ему нас сопровождать.
В первый наш приезд в Харран (а это по-моему был август), жара тут стояла неописуемая, и даже от мысли пройтись по солнцепеку пешком становилось дурно. Сейчас же было приятно тепло и мы безропотно проследовали пешком за нашим настырным гидом. Сперва он провел нас к развалинам первого исламского университета, который был почти стерт с лица земли в результате монголо-татарского нашествия, затем мы побродили вокруг огороженных сеткой мест раскопок, а потом нас отвели в один из типичных харранских домов-ульев. Эффект этих конусообразных построек из самана особенно чувствуется в сильную жару. За счет конусообразной крыши внутри дома прохладно даже в самую ужасную жару, испатано на себе :) В доме можно было облачиться в живописные национальные одежды и платки, чтобы сфотографироваться на фоне домика-улья и внутри, на коврах и подушках, что, собственно, женская часть нашей команды и проделала.
После нас пригласили на чай, Кот был усажен в традиционную люльку, подвешенную во дворе, чему был ужасно рад. Всем было ужасно лень двигаться после хоть и непродолжительной, но все таки пешеходной прогулки, так и хотелось сидеть во двориге и потягивать себе чай. Но надо было торопиться в Урфу, мне очень хотелось успеть посетить музей и посмотреть находки их Гёбекли Тепе, нуи пещеру Авраама, разумеется.
Гид проводил нас к древней харранской крепости, мы лениво побродили там и попрощавшись с гидом, направились к нашим машинам, стоявшим неподалеку. Общение с гидом обошлось нам 50 турецких лир.
Мы довольно быстро добрались до нашей гостиницы в Урфе, поставили у отеля наши машины и дальше разделилсь. Саша остался в гостинице, чтобы немного передохнуть, а я потащила Гию в музей, снами нехотя потащились и Сандра, и моя матушка с кузеном. Нам надо было срочно пополнить запасы турецкой денежки - последняя наличность ушла гиду. В банке при обмене попросили паспорт, но к счастью мое водительское удостоверение тоже проканало - паспорта-то все остались в гостинице. До музея мы дошли пешком минут за 10, экспозиция там была небольшая. Из Гёбекли Тепе там было несколько фигурок кабанов (размером со среднюю хрюшку), и некое неопознаное рептилиеподобное животное. На том же стенде была фигура человека в полный рост, тоже эпохи неолита, с пронзительнами черными глазами. От музея я ожидала, честно говоря, большего, но я полагаю, что находки из первого храма на Земле, скорее всего разбрелись по разным музеям мира.
Получив изрядное количество пищи духовной пора было подумать и о пище физической. Мы устроились в скверике неподалеку от музея, прямо в тени деревьев, хорошенько отдохнули и подкрепились.
Нам предстояло снова вернуться к Балыклы Гёл, и нам надо было торопиться. если мы хотели нверняка попасть в пещеру Авраама. Тут мы допустили небольшую тактическую ошибку: вместо того чтобы вернуться чуть назад и свернуть на перекрестке, как нам посоветовал официант, мы пошли по автомобильному указателю. В результате мы сделали здоровенный круг пешком по ничем не примечательным окраинам Урфы, и добрались до места с высунутыми языками. Впрочем, порция тягучей дондурмы, купленная у входа в парк, подействовала на разгоряченных нас весьма благотворно, можно даже сказать, что у нас открылось второе дыхание.
Я, как особо нетерпеливая, тут же понеслась к мечети, оба Гии покорно поплелись за мной, а Сандра с бабушкой устроились в тени на лавочке и взяли тайм аут. У входа в мечеть мне напомнили о необходимости ношения головного платка, которой я собственно и так уже собиралась повязать. Вход в пещеру Авраамы был раздельный для мужчин и для женщин. Котик перекочевал на руки к отцу, я разулась, одела халат с длинными рукавами, висевший у входа, и вошла в женскую половину. Я оказалась в пещере, но место, к котором родился Авраам было огорожено толстым стеклом. Внутри было многолюдно, но и площадь была большая. Тут и там былы постелены ковры, на которых расположились паломницы со своими детками. Еще внутри было несколько кранов с водой, но к ним было не подступиться. Фотографировать внутри я не стала почему-то.
Когда я вышла, мои спутники ждали уже снаружи, в мужской половине было горазда меньше места, они просто зашли, заглянули за стекло и тут же вышли. Кот вел себя паинькой. Потом Мы расположились на ступеньках неподалеку от входа в пещеру. Рядом какой-то юродивый кормил голубей, солнце вновь клонилось к закату, окрашивая все в теплый золотой цвет. Посидев немного мы вышли за ограду и тут как раз подтянулись Сандра с бабушкой. Сандра замоталась в мою косынку, они тоже зашли внутрь и довольно быстро вышли. Культурная программа на сегодня завершилась, и мы не торопясь пошли в сторону дома.
Проходя мимо огромных мешков со всякими орехами, мы конечно не смогли устоять и стали обладателями огромной кучи всяких разноцветных, хрустящих, соленых и не очень вкусностей. Кот жевал так полюбившийся ему свежий симит, мы глазели на стоявшие на всех перекрестках передвижные фруктовые лотки со свежей клубникой, алычой и зеленым миндалем (на этих же прилавках в конце лета появляются горы свежих фисташек в ярко-розовой шелухе), после некоторых раздумий купили-таки отборной клубники по 2 лиры за кило (чего было раздумывать - непонятно). Иногда мы с Сандрой останавливались поглазеть в витрины ювелирных магазинчиков с массивными золотыми украшениями, настолько массивными, что даже в голове не укладывалось, что это - золото. К слову, на нашей улице золотых магазинов было во много раз больше, чем хлебных лавок, и к вечеру содержимое витрин снималось с манекенов и пряталось в сейфы. Такой вот Восток.
С Сашкиным семейством мы встретились практически у входа в гостиницу. Было решено переодеться и пройтись в кафе-мороженное, побаловаться дондурмой напоследок. Последний наш вечер пребывания в Урфе подходил к концу. А в отеле нас ждала ароматная свежая клубника.
21 Апреля, Шанли-Урфа - Эрзерум, Турция.
Итак, утром во вторник, 21 апереля пришло время паковать наши пожитки и отчаливать домой.
Утро в Урфе выдалось солнечное и, можно сказать, жаркое. На этаже начались странные перемещения – каждый проснувшийся считал своим долгом выйти в корридор и постучать в двери к своим компаньонам с призывами встать. При том, что проснулись все в одно время, при том, совершенно не сговариваясь.
Вскоре все мы встетились на завтраке, кто-то из нас наспех проглотил чай с бутербродом, кто-то стал основательно трапезничать на дорожку, но спешки никакой не было. Сегодня нам предстояло проехать столько, сколько сможем, чтобы заночевав, наутро сделать последний рывок к границе.
Доктор Саша и Ира накануне присмотрели себе что-то в ювелирной лавке неподалеку и с утра решили сделать там-таки покупки. Лавка, как назло, оказалась закрыта, но её обещали с минуты на минуту открыть, так, во всяком случае нам СМСили наши друзья. Мы тем временем загрузили в машину наши бесчетные баулы и даже успели слегка пошоппинговать в магазинчике напротив. В общем-то, стоило нам подумать, что пора бы уж отправиться в путь, как тут же появились Саша с Ирой. Они так и не дождались открытия лавочки, понимая что, действительно, пора трогать.
Мы прощались с теплой Урфой, ее уютными кварталами и улочками, и путь наш лежал через Диярбакыр в Эрзерум и дальше домой.
В Диярбакыр мы добрались достаточно шустро, и даже возникла идея заехать в старый город, посмотреть на черную как смоль диярбакырскую крепостную стену, которая, кстати, по размерам является второй, после Великой Китайской и побродить по тамошнему базару. Но народ был голоден и требовал пищи. И что самое неприятно, некоторая часть народа призналась в неприятии восточной кухни вообще и баранины в частности. То есть нам надо бало найти такое место, где любители попсовой пищи могли бы наесться гамбургерами с колой, а остальные – могли бы по-человечески пообедать. Таким (известным нам с Гией) местом был торговый центр Мигрос, куда мы и зарулили всей честной компанией. На улице стояла духота, а в Мигросе было вполне себе приятно и прохладно.
Пообедав на скорую руку, народ разбрелся по многочисленным магазинчикам, и полчаса, выделенные на шоппинг-брейк, превратились в добрый час. Над нами стройными косяками летали военные самолеты, так, что стены торгового центра дрожали. Мы с любопытством глазели в окно, а местные реагировали на это без особого интереса.
Диярбакырские достопримечательности оказались в пролете – времени у нас было не слишком много. Дорога до Эрзерума обещала быть достаточно утомительной и сложной, хоть и не запредельно дальней.
Наши опасения насчет дороги оправдались. Выехав из Диярбакыра по, можно сказать, автобану, мы вскоре свернули на региональ. В Бингёле мы вновь попали в проливной дождь и потерялись, пришлось спрашивать про выезд на эрзерумскую дорогу у полицейских – с дорожными знаками в этом небольшом городке явно была напряженка. На выезде из Бингёла мы наблюдали удивительной красоты радугу, которую даже удалось заснять. Вскоре начался нескончаемый горный серпантин, пейзаж кругом хоть и был весьма живописным, но ехать было реально тяжело. На одном из перевалов мы остановились у маленкой сакли, чтобы передохнуть и попить чаю – чай здесь делали на родниковой воде, которая протекала тут же. Перевалы не кончались, и температура за окном явно снижалась. Дорожные знаки Rakim: (высота, по-нашему) попадались с удручающей регулярностью. Уже начинало смеркаться, а до Эрзерума оставалось еще километров 50-60 по горной дороге. Горы за окном были покрыты снегом, моросящий дождь постепенно превращался в снег, а асфальт стала затягиваться тонкой ледяной корочкой. Особо быстро в таких условиях не поездишь. Что самое главное, ближайшим населенным пунктом был именно Эрзерум – кровь из носа, но нам до него обязательно надо было добраться, если конечно мы не хотели ночевать в машинах.
«Огни большого города» вскоре показались, и хоть ехать до них было еще далеко, но психологически стало уже легче. Вскоре мы добрались и оставалось немного – найти начлег. Въехав в центр города мы остановились у первой же попавшейся вывески «Отель». Мужички вышли на разведку и надолго пропали, а за окном, как назло, лил дождь. Через какое-то время они все-таки появились, сказав, что после долгих поисков сумели-таки найти нечто пристойное, и погрузившись в машины, повезли нас в гостиницу в соседнем квартале. Здесь, как и на Ване, 3 номера нам обошлось 200 лир, все три были трёшки. Милая и чистая гостиница, возможна лучшая из всех за время этого путешествия. После мы устроили поздний ужин в ближайшей локанте. Кормили там очень вкусно и разнообразно, а персонал был немыслимо расторопен и внимателен, они даже детское кресло для Костика откуда-то приволокли. В этот раз Сандриша пошла спать в номер к бабушке, а малютка Константин грохнулся ночью с кровати и воплем перебудил пол-гостиницы. Последняя ночка в Турции получилась незаурядной.
22 Апреля, Эрзерум - Тбилиси, Турция.
Утром мы неторопливо позавтракали, накупили для дома полтонны пахлавы, которая здесь, к слову, стоили втрое дороже, чам в Мардине, и помчались в направлении Карса, а потом Ардагана.
Снега в горах становилось все бальше и больше, но, к счастью, погода была ясной и солнечной. Красота за окном была необыкновенная, все так и норовили остановиться и пофотографировать.
В некоторых местах снег на обочине был раза в два выше крыши нашей немаленькой машины. В горном ущелье, где-то около городка Пософ нас остановили то-ли военные, то-ли жандармы и стали живо интересоваться, что же это мы сверху столько фотографировали. Даже попросили предъявить фотоаппарат и придирчиво просмотрели все отснятое. К счастью, ничего криминального на фотографиях не было и нас вскоре отпустили. Экипаж второй машины мило похлопал ресницами и на вопрос есть ли у них фотоаппарат, мило ответил, что нет. Отчасти это было правдой – фотографировали они телефоном.
Впервые в жизни мы попали к пограничному переходу в Пософе средь бела дня, и после недолгих формальностей на границе мы благополучно въехали на Родину. Суммарный пробег, как уже было сказано, чуть больше 3000 км. Тоска...
